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金字塔 喜欢王维的《使至塞上》，那句“大漠孤烟直，长河落日圆”描绘了边陲大漠雄奇壮阔的落日景象。曾许多次观看日落，无论是高山、平原，还是沙漠、荒野，太阳西沉时与自然的完美融合所展现的辉煌，令我惊叹。但是真正令我刻骨铭心的，却是埃及金字塔黄昏时日月同辉的壮丽景色，不身临其境，是无法体验那悠远、厚重的历史与日月交融时，自然之美与人文之美带给人们心灵的巨大震撼与冲击。 下午到了开罗，我们下榻在距市区十几公里处的吉萨酒店，举世闻名的胡夫金字塔和狮身人面像便伫立在这片高地上。我们不顾十几个小时劳顿，金字塔神奇魅力让我们不听导游的劝阻，径直前往吉萨高地。 我们到达高地时门票已经停售，一个埃及年轻人悄悄对我们说，他知道不远处有一个地方可以进去，每个人只收20埃磅，或者是两盒猫牌清凉油也可以。同行的老梁就送了他两盒清凉油，我们便随他快步前往。谁知这“不远处”竟整整横跨南北吉萨高地，穿过一条条小巷，攀过一个又一个墙头，终于从围墙最北边一个缺口处进入高地。此时，太阳已经西沉。 站在高地回望，远处的开罗城华灯初上，灯光繁星般散落在这个非洲最大的城市。向下看去，高地围栏处炊烟弥漫，这里是贫民窟，许多来到开罗“淘金”的农民在金字塔下建立了自己的村庄，这些来自尼罗河流域的农民，在现代文明与古老文明的夹缝里，以原生态的形式生活在这堆碎石中，精神上守候着他们的祖先。令人不解的是，这个与远处开罗城的繁华形成巨大反差的贫民部落，埃及政府竟允许他们云集的金字塔下，平静地袒露着他们的落后与贫穷。 我们向前走进一片废虚，惊奇地发现，竟然到处都是盗掘一空的墓穴和风化严重的小型金字塔，四周散落着许多当年修金字塔剩余的巨型石块，它们与胡夫金字塔同样在这里沉睡了4000多年，历经风沙的侵蚀和疯狂地盗掘，变成今天的面目全非。这里一片狼藉，早已被人们遗忘，没有什么路可行，我们只有跨过一个个裸露的墓穴，深一脚浅一脚地朝着夕阳奔向金字塔。 绕过一群小塔，攀上一块大岩石后登上高岗，眼前顿时豁然开朗，一幅绚丽无比的画面展现在我们面前：在深蓝色的天幕下，吉萨高地的祖孙三代金字塔：胡夫金字塔、哈夫拉王金字塔和卡乌拉金字塔在空旷的沙漠中一字排开，此时夕阳正好落在中间位置最高的哈夫拉王金字塔后，给金字塔罩上一个巨大的金色光环，而落日余辉又将另外两座金字塔的轮廓染红。向上望去，一轮明月竟已高高地挂在天际，与落日交相辉映，构成令人震撼的壮丽画面。夜幕给金字塔罩上一层更加神秘的面纱，落日涂抹在塔身上的金黄与血红赋予了金字塔生命的灵性与神韵，晚霞火焰一般在我们无限延展的想象空间里燃烧。望着渐渐隐没于夜色的金字塔，一种朝圣般的心情油然而生。 胡夫金字塔太神奇了，用230万块巨石堆砌而成，10万个工匠用了20年的时间才完工，人们将这些巨石，沿塔内部的螺旋通道向上拖运，然后逐层堆砌而成。1798年拿破仑入侵埃及时，曾与土耳其军队和埃及军队在这里发生一场激战，战后他走进胡夫金字塔，惊奇地发现，如果将祖孙三代的金字塔叠加在一起，可以砌成一条三米高，一米厚的石墙，沿着国界把整个法国围成一圈。 我们痴痴地站在高岗上，虔诚地看着金字塔掩于夜幕，激动与兴奋使我们不舍离去。
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发表于 2021-10-7 07:06:09
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发表于 2021-10-7 07:42:31
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