到武夷山的人多是去看山的，是去看九曲溪的。但到了武夷山如果不去拜访大红袍，我想此行就少了灵气。 碧水丹山的武夷山，就像母亲温暖慈爱的怀抱，孕育了乌龙茶中花香袭人的武夷岩茶。总领群芳的是牡丹，而岩茶之冠则是大红袍了。没有见到大红袍，便已被大红袍包围了。武夷山人把大红袍作为自己的招牌，向每一个来这里的人推荐。在武夷山，关于大红袍，有许多的传说。而流传最广的是“状元篇”。一进京赶考的学子，过武夷山永乐禅寺时忽染重病，寺中方丈取寺前茶树之叶熬成汤药嘱其服下，结果，学子不但病体痊愈，且文思泉涌，一举考中状元。饮水思源，状元依锦还乡时，专程到茶树下朝拜，并脱下火红的状元袍披在茶树上。“大红袍”由此得名。 传说中的大红袍多了几分神秘，而现实中的大红袍更让人称奇：大红袍是乌龙茶中的极品，极品的到红袍以其卓越的品质赢得盛名，更因稀少而显得弥足珍贵。莽莽武夷山，现仅存六株350岁以上的原生大红袍茶树，每年的产量不足500克。在2002年的拍卖会上，20克原生大红袍竟拍出18万元的天价。 午后，走在武夷山的一条小径上。那是一条幽深的小径，山壁两夹，只容只身通过。有山泉叮咚，绿叶遮蔽；有山寺为邻，禅意缭绕。便想，这样的环境才适合大红袍，大红袍也只有在如此的氛围中才能尽集天地之精露。 正走着，猛然至一空旷处，峭壁上的13方摩崖茶诗赫然入目，真草隶篆，集范中淹、苏轼、朱熹等宋元明清文人骚客之杰作：“溪边奇茗冠天下，武夷仙人从古栽。”“武夷溪边粟粒芽，前丁后蔡相笼加。”“武夷高处是蓬莱，采取灵根手自载。”溢美之词，将大红袍，将岩茶渲染得香芬四溢。而那坡上、岩上密密的茶树，似乎是曲径通幽的前奏。 终于见到了大红袍，在这个叫九龙窠的一个逼仄的崖壁上，六棵原生大红袍，因了那狭小的空间，紧紧地挤挨着，大红袍实在没有什么与别的茶树有什么区别的地方。一样的绿，一样的生机勃勃。不同的是它承受了太多注视的目光。 这注视，是大红袍的不幸：上世纪日本人入侵时，为保护大红袍，当地政府不得不派重兵把守，出世脱俗的大红袍竟不得不与刀枪为伴。至今，这六株大红袍边还住着一家人为之守护。茶人们用无性繁殖培育的大红袍二代，集茶人之心血，承母体之精华，让这昔日的皇家贡品飞入寻常百姓家。 坐在九龙窠下的九龙茶室，沏一壶大红袍，汤赤赤，香袅袅，意渺渺，未品以然醉了。“从来佳茗似美人”，这是苏轼说的，他竟不知该如何表达自己对茶的喜爱，对茶的推崇，便以一个男人心态如此形容。但又有爱茶的驳道：茶如果必须以女子为喻的话，也只能喻为麻姑仙子。因为，茶可以清心，茶不是凡世中的尘粒。 但是，茶是什么并不重要了，对于大红袍当然也不重要。350年来，大红袍在自己的世界里，静静地看着红尘滚滚滚滚红尘，任由人们品评着，神话着，以出世的精神，做入世的事情。哲人说，佛所说的最高境界，便是凡人最平常的心态。而大红袍便是已到了这最高境界的了，千般宠爱于一身，我自依然如故。 在半山腰有“瑞泉茶室”，极其简朴，竹栅土墙，泥灶铁锅，几张藤椅。一位山妹子为客人斟茶，一撮乌龙茶，一把紫茶壶，几只玲珑小盅。头泡茶洗茶，也叫“关公巡城”；二泡茶一点一抬头点进小杯，谓之“韩信点兵”；三泡茶看茶叶游弋在杯中，像游龙戏水。我有些等不急了，端起杯子欲一饮而尽，山妹子阻止我，告我端杯要用拇指和食指挟住杯身，中指托住杯底，叫做“三指护鼎”，既稳妥又高雅。这水是用山泉煎的，好茶配好水。其实是不是大红袍，已经无关紧要，它依然在九龙窠那逼仄的空间里忠诚于自己的生命，郁郁苍苍，生叶发芽。 |
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